Как своими руками создать громоотвод в личном доме

Рассказываем о принципе устройства громоотвода, даем аннотацию по сборке и рекомендуем, какие нормативы принципиально соблюсти.

Чтоб собрать громоотвод в личном доме своими руками, нужна схема строения. Система этого устройства зависит от формы и размеров кровли. Оно состоит из 3-х частей. Молниеприемник берет на себя удар электронного разряда его монтируют в самых верхних точках или на всей площади скатов. По токоотводу напряжение спускается вниз и уходит в почву через заземлитель, установленный в слое грунта. Есть и внутренний блок. Он служит для защиты от скачков напряжения при попадании разряда. Скачки бывают так сильными, что электробытовые приборы приходят в негодность. Проводка может отдать искру. В древесных зданиях, также в постройках из пожароопасных просто воспламеняющихся материалов внутренний блок защищает от возгорания стенки, перекрытия и стропила.

Делаем громоотвод своими руками

Нормы и правила

Установка молниезащитной системы и ее разработка отымают много времени. Высотные работы соединены с определенным риском. В итоге возникает вопросец нужен ли громоотвод в личном доме? Чтоб освободить себя от колебаний, рекомендуем изучить статистические данные, сколько спостроек сгорает при попадании молнии.

У самодельных конструкций есть лишь одно преимущество перед заводскими низкая себестоимость. Отыскать нужные материалы нетрудно. Создать наружный контур с крепежами можно из кованого железа по своим эскизам и чертежам.

Создавая свою систему, следует управляться существующими нормативами. Все нормативные требования изложены в Аннотации по устройству молниезащиты спостроек и сооружений РД 34.21.122-87. Грунт на различных участках может различаться по проводимости, потому для четких расчетов будет нужно помощь профессионалов из инжиниринговой компании. 

Схема обязана быть согласована с управляющей организацией. Необходимо будет также обратиться в МЧС.

Как устроена система защиты от электронного удара

Она состоит из 3-х главных частей. Разглядим их устройство наиболее тщательно.

Верхняя принимающая часть

Она размещена на кровле и соединена с иными элементами конструкции. Существует несколько инженерных решений.

Токоотвод: среднее звено

Он соединяет высшую часть с заземлением. Этот элемент размещается вдоль крыши и стенок. Он представляет собой отдельный провод либо часть конструкции строения арматура, пожарная лестница, железная рама. Отдельные кабели располагают по периметру всего дома с шагом от 10 до 25 м. С иными «звеньями» токоотвод соединяется с помощью болтов либо сварки. Соединение обязано отлично проводить электричество, по другому система не будет работать отлично.

Лучшая толщина кабеля 6 мм. Он обязан иметь изоляционный слой. Протягивать его следует вертикально. Чем он короче, тем лучше. Лучше убрать все горизонтальные участки и распрямить контур так, как это может быть.

Кабель нужно протянуть не только лишь от молниеприемника на кровле, но к тому же от труб, железных конструкций и щитка, к которому подключены все электроприборы. Для внутреннего отводящего устройства нужна таковая же толщина проводника, как и для наружного.

Заземляющий контур

Он представляет собой систему, состоящую из железных штырей длиной от 3 м, закопанных в грунт на глубину 0,5-1 м. По ним заряд попадает в почву и рассеивается, не причиняя вреда. Для дач и личных жилых домов используются две схемы.

Схемы контура

Перед тем как создать громоотвод в личном доме, нужно найти пространство расположения заземления. Его не следует располагать там, где могут находиться люди. Лучше избрать участок подальше от крыльца, дорожки, беседки либо гаража и огородить его. На нем можно расположить клумбу либо иной объект ландшафтного дизайна. Малое расстояние до стенки 1 м.

Подобрать детали подходящей длины и ширины можно без помощи других. Они обязаны иметь защиту от коррозии. Для устройства заземления подходят прутья из покрытой цинком либо омедненной стали.

Заместо заземляющих контуров рекомендуется употреблять железобетонные фундаменты, если при отделке и облицовке не использовались пожароопасные легковоспламеняющиеся материалы.

Как создать громоотвод в особняке и садовом доме

Молниеприемник в виде железного прута либо натянутого провода подойдет для всех строений. Можно употреблять железную отделку. Чтоб собрать сетку, необходимо приложить много усилий. Не считая того, на ее изготовка уйдет еще больше материала. Отыскать покрытые цинком либо омедненные прутья подходящего поперечника весьма трудно. Обычно применяется арматурная сталь, но она стремительно заржавевает. Верхнюю деталь придется нередко поменять. Чем она меньше, тем проще и дешевле будет подмена.

Нужные инструменты для работы

Установка молниеприемника

Его длина зависит от площади кровли либо участка, который нужно защитить. Радиус защиты рассчитывается по обычный формуле. Он равен длине штыря, умноженной на коэффициент 1,5. При высоте от 12 м устройство работает наименее отлично. Обычно его длина не превосходит 10 м. Чтоб поставить высшую мачту, пригодится крепкий материал, способный выдержать ветровую нагрузку во время бури. Для этого подойдет арматурный металлической прут поперечником 14 мм либо изделие таковой же толщины из кованого железа. Лучше установить несколько приемников на различных участках кровли. Они должны находиться в ее верхних точках.

Если необходимо смонтировать защитную систему для двускатной крыши длиной 24 м, довольно поставить 2 мачты по 6 м или 4 по 3 м. Их монтируют на коньках, каминных трубах, башнях и остальных выступающих участках. Под ним обязана быть крепкая база, по другому покажется риск попортить гибкое кровельное покрытие.

Укреплять стержень следует так, чтоб заряд не распространялся на конструкции строения, а уходил в землю по отводящему каналу. Арматуру можно зажать меж 2-ух прокладок, вырезанных из фторопластового листа. В их высверливают отверстия под винты шириной 6 мм. Их можно сделать из арматуры соответственного поперечника, нарезав на ней резьбу с обеих сторон. Прокладки с зажатым меж ними прутом стягивают гайками с широкими шайбами. Их монтируют на железные крепления, привинченные к обрешетке или к отделочному покрытию. Есть особые зажимы фабричного производства.

Чтоб арматура не заржавевала, ее следует покрыть грунтовкой и слоем краски. Тонкое лакокрасочное покрытие понизит проводимость некординально.

Подсоединение токоотвода

Для подсоединения токоотвода следует употреблять такие же прокладки, как и при монтаже молниеприемника на кровлю. Зажимы разрешают располагать сборные элементы под хоть каким углом. Поворотов обязано быть как можно меньше. Чем длиннее путь от верхней точки до нижней, тем больше утечек электро энергии, и тем посильнее нагрев проводника. Протяженность горизонтальных участков необходимо свести к минимуму.

Материалом может служить арматура поперечником до 14 мм или толстый кабель. Он не рассчитан на то, чтоб принимать прямой удар молнии, потому допускается изоляционное покрытие. Токоотвод фиксируется на стенках и крыше при помощи фторопластовых прокладок, установленных к основанию на крепления. Его нередко монтируют на водосточных трубах, схватывая металлическими хомутами. Чтоб нарастить длину, употребляют соединители из меди и алюминия. Они представляют собой две пластинки, скрепленные винтами по бокам. Два кусочка кабеля либо стержни вставляются меж пластинами и прижимаются винтами.

Чтоб контакт отлично работал, нужно удалить с поверхности соприкасающихся деталей грязюка и ржавчину. Их необходимо придавить друг к другу как можно плотнее.

Чтоб собрать громоотвод своими руками, может пригодиться помощь проф электрика, располагающего необходимым оборудованием. Все узлы проверяются мультиметром. Сопротивление не обязано превосходить 10 Ом. Проверку можно провести без помощи других, подключив защитную системы к осветительному устройству и пустив по ней электричество. Если лампочка зажгется ярко, стыковка частей выполнена верно.

Проводка заземления

Токоотвод подключается к нижней части с помощью болтового либо сварного соединения. Пространство для его установки обязано находиться далековато от входа в жилье, беседки либо дорожки, на которой может оказаться человек во время грозы. При заземлении заряд способен нанести суровую травму. Согласно нормативам, контур следует закладывать на расстоянии не наименее 1 м от стенки дома.

Обычно, употребляют треугольные контуры. Работы начинают с отрытия траншей по их периметру. Длина каждой стороны составляет 3 м, глубина 0,5-0,7 м. Котлован соединяется с фундаментом траншеей таковой же глубины.

В качестве вертикальных электродов используют трехметровые арматурные пруты с сечением 14 мм. Перед погружением в почву их грунтуют и красят, чтоб они прослужили как можно подольше. Их забивают кувалдой на глубину 0,5 м. Вершины сваривают меж собой 3-мя металлическими уголками либо пластинами. Вкупе они образуют основа в форме правильной треугольной призмы. Высшая часть каркаса соединяется с токоотводом четвертой пластинкой либо уголком. Эта деталь прокладывается в траншее, ведущей к дому.

Если здание стоит на подушечке из песка и щебня, нужно повысить проводимость основания при помощи соляного раствора. Им заливают электроды опосля монтажа. Потом траншею засыпают.

Источник