Делаем лестницу на мансарду своими руками: обзор конструкций и план монтажа
Разбираем пригодные технические решения для лестниц, подбираем материалы и рассказываем, как создать ординарную систему самому.
Установить лестницу на мансарду в маленьком доме нетрудно. Еще сложнее создать ее комфортной и неопасной. Она обязана быть пологой и широкой. Но тогда просвет будет занимать очень много места в тесноватом помещении. Есть предельный угол наклона, и, если превысить его величину, спуск и подъем станут опасными. Этот угол равен 45 градусам. При недостаточной ширине возникнет ряд неудобств, создающих риск падения. В таковой ситуации лучше не пробовать отыскать соглашение. Одно из решений задачи вынос на улицу за границы строения. Оно подразумевает крепление к стенке или возведение надежных опор с фундаментом. В дачном доме хозяева живут лишь в летнюю пору. В теплую погоду можно было бы обойтись даже без навеса, но для особняков, рассчитанных на неизменное проживание, таковая мысль не подступает. Чтоб ее воплотить, придется издержать несколько недель. Мы будем разглядывать размещение лишь во внутреннем пространстве.
Содержание
Все о монтаже лестницы на мансардный этаж
Пригодные решения для малеханького дома
Если необходимо сберечь пространство
Чем компактнее система, тем она наименее комфортна. Есть два метода, позволяющих решить делему.
Если важнее удобство
В этом случае наклон не должен превосходить 45 градусов. Обыкновенные конструкции являются самыми надежными и самыми массивными. К примеру, одномаршевый просвет, ведущий от пола до входа на 2-ой этаж, не постоянно удается расположить на малой площади. Его устройство может быть лишь в вытянутом посещении, которое опосля монтажа станет еще уже.
Есть три главных варианта, дозволяющие вписать подъем в помещение маленького размера.
Просматривая фото лестниц на мансарду в личных домах и варианты их выполнения, можно придти к заключению, что не они все идиентично комфортны. Определенную опасность при подъеме представляют округленные участки, в особенности около опоры, являющейся центром их радиуса. Не считая того, высчитать и сделать их еще труднее, чем прямоугольные. Лучше взять за базу 1-ый вариант с прямоугольной площадкой и наклоном до 45 градусов. Конкретно его мы и будем разглядывать.
Конструктивные решения для просвета
Древесные балки, меж которыми установлены ступени, такое решение подступает для всех спостроек. Натуральный массив опосля обработки лаком и антисептиками способен прослужить несколько 10-ов лет. Его просто обрабатывать и монтировать. Установку можно провести опосля строительства строения. Главные недочеты пожароопасность и деформации при изменении температуры и влажности.
Железные рамы с обшивкой их делают из железного профиля либо кованого железа. Железные элементы уступают древесным по долговечности. Чтоб их собрать, нужен сварочный аппарат. Винтообразные соединения очень громоздки, и упрятать их достаточно трудно. Кованое железо в отличие от стали не заржавевает, служит длительно и владеет неплохими декоративными свойствами. Следует учитывать, что сплав отлично передает звук и будет слышен любой шаг. Очередной недочет большенный вес.
Железобетонные марши, сделанные способом опалубки их обычно монтируют на стадии строительства. Так возникает возможность высчитать несущую способность основания. Перед тем как создать лестницу на мансарду в построенном доме, необходимо провести его обследование и узнать, выдержит ли он ее вес. Для этого пригодятся услуги инжиниринговой организации, располагающей особым оборудованием. Главные недочеты железобетона большая масса и сложность установки. Преимуществами являются удобство и долговечность.
Ступени, закрепленные на одной вертикальной поверхности их делают из железобетона, дерева, сплава, стеклопластика. Чтоб консоль держалась, нужно сделать для нее крепкое основание. Под ступени подводят консольные железные полки, принимающие на себя механические перегрузки. Полки соединяют с каркасом, сокрытым в стенке и являющимся ее составной частью. Высчитать и сделать держатели без помощи других трудно. Нужно владеть инженерными способностями. Если взять крепкость с припасом, основа будет очень мощным. Основная мысль такового приема отдать чувство легкости и невесомости. Несущая часть обязана быть спроектирована спецами по другому покажется очень много рисков. Отсутствие перил и угловатая поверхность делают систему непригодной для установки в доме, где есть детки.
Центральная опора ставится на перекрытия снизу и сверху, а к ней устанавливаются ступени. Собрать ее без помощи других проще, чем консольный основа. Система весит меньше, так как ее центр принимает нагрузку наиболее умеренно, и его не надо крепить. К основанию не предъявляются твердые требования. Возможно обойтись без подготовительного обследования и сложных расчетов. Боковины оставляют вольными или пропускают через их стержни от пола до потолка, выполняющие функцию перил.
Основанием служат крепкие коробки из сплава и пластика. Их употребляют в качестве открытых либо закрытых стеллажей. Снутри время от времени делают подсветку.
Выбор места для размещения
инструкция по монтажу лестницы на мансардный этаж
В качестве примера разглядим самую ординарную и устойчивую систему. Она представляет собой два древесных марша, соединенных под углом 90 градусов. На стыке размещена прямоугольная горизонтальная площадка.
Перед началом работ нужно составить схему с указанием размеров всех деталей. Любой шаг следует кропотливо обмыслить и высчитать расход материалов. Их берут с припасом 10% на вариант брака и порчи.
Размеры частей
Выбор материалов
Обычно, употребляется хвойный массив. Самой высочайшей прочностью владеет дуб. При правильной обработке и кропотливом уходе он прослужит пару лет.
Лиственница тверже большинства остальных пород и отлично противоборствует действию воды, содержащейся в воздухе. Ель наименее надежна. В ее структуре больше изъянов выпадающих сучков и смоляных подтеков.Почаще всего используются заготовки из сосны. У данной для нас древесной породы самая низкая крепкость, но ее проще обрабатывать.
Установка площадки
Чтоб собрать лестницу на мансардный этаж своими руками, поначалу необходимо приготовить основание, удерживающее марши. Горизонталь расположим в углу помещения. Далекую сторону зафиксируем на стенке.
Начинаем с разметки. Ее наносим на вертикальную и горизонтальную поверхность при помощи отвеса и строительного уровня. Потом собираем квадратную раму. В высшей части на стенки крепим брусья 5х5 см, выполняющие функцию полок. Применять следует не гвозди, а шурупы они лучше держатся в массиве. Длина шурупов 9 см. Расход 4 штуки на 1 м. Под полки снизу подводим стойки из бруса 5х5, упирающиеся в пол. Их закрепляем на вертикальной поверхности таковым же образом.
Оставшиеся две детали рамы одной стороной примыкают к уже установленным. Иной они должны держаться на крепком столбе. Его изготовим из бруса 10х10 см. Более крепкое сцепление с рамой обеспечат пазы, вырезанные по ее размерам в высшей части колонны.
Настилом служит цельный кусочек фанеры, купированный по периметру, или доски шириной 4-5 см. Обшивка фиксируется при помощи гвоздиков. Ступени выходят за основа на 2-5 см, потому обшивка площадки со стороны нижнего просвета обязана иметь таковой же отступ.
От наружного угла до потолка устанавливаем продолжение колонны 10х10 см. В обшивке и в потолке под него подготавливаем паз. Такие элементы нередко имеют резьбу и иной декор, но работать удобнее с квадратным сечением. Столб должен плотно упираться в потолок. Потому перекрытие придется поднять домкратом, а опосля монтажа опустить, по другому оно не сумеет его плотно придавить.
Подготовка балок
Их делаем из досок 30х5 см. Такие опоры именуют тетивами либо косоурами. Их ставят на ребро и располагают по бокам просвета. При ширине лестницы до 1,1 м довольно 2-ух опор. Если она больше, монтируют три тетивы.
Поначалу с помощью рубанка удаляем с поверхности следы коры, сколы, пятна плесени, загрязнения, которые трудно счистить. Потом выпиливаем пазы для ступеней. Их можно сделать снутри косоуров. Тогда горизонтальные детали будут вставляться сбоку в одну опору и прижиматься 2-ой. Выпилить такие пазы трудно. Для этого необходимо отлично обладать электронным лобзиком.
Есть другое решение, не требующее особенных способностей. Верх тетивы обрезается «елочкой» так, чтоб при монтаже верхние края ложбинок встали параллельно полу. «Елочку» делаем, вырезая из доски прямоугольные треугольники. Прямой угол должен глядеть ввысь. При наклоне опор, равном 45 градусам, у треугольников стороны будут схожими. У наиболее пологого марша верхние стороны длиннее.
Верх и низ упираются в перекрытия. Часть отделки снимается. Необходимо избрать пространство, где проходит обрешетка, и укреплять подножье на силовые элементы перекрытия. Низ обрезается параллельно полу. Его можно добавочно зафиксировать брусками, расположив их по бокам. В высшей части выпиливается треугольный паз, укладывающийся на раму. Его не следует заглублять очень очень, по другому несущая способность снизится из-за уменьшения сечения доски.
Пристенные косоуры необходимо притянуть шурупами к вертикальной поверхности.
Установка верхнего просвета проходит по тому же принципу, что и нижнего. Отличие заключается в соединении с площадкой. Тетива надевается на ее основа треугольным пазом, проделанным на ее нижней стороне. Лучше, чтоб углы доски плотно прилегали к раме.
Установка ступеней
Существует два метода их расположения.
Сборка перил
Выпилить ажурные детали без помощи других трудно. Для этого нужен токарный станок. Проще приобрести уже готовые резные балясины либо просто покрыть лаком обыденные бруски 3х3 см, а сверху соединить их горизонтальной рейкой. Лестница на мансарду в личном доме быть может сконструирована без перил, но с ними подниматься и спускаться будет удобнее и безопаснее.
В верхней и нижней частях марша, также на повороте у стенки устанавливаются вертикальные столбы шириной 5х5 см. Их высоту берут выше, чем у балясин, или ставят их вровень. Сверху по ним пускают рейки. Есть облегченные конструкции, в каких нет балясин, а рейки опираются лишь на столбы.
